智慧的起点---鹿野苑,，位于瓦那纳西东北面10公里，是释迦牟尼在菩提树下悟道成佛后，“初转法轮”之地，在佛教历史上占据着特殊而重要的地位。
在尼泊尔时，我去过 释迦牟尼的出生地，也去过佛祖身前以身饲虎处，在中国，也去过一些佛教寺庙和名山。佛教中那些清静、空灵、知足和慈爱的思想，也在生活中给过我很大的启示。它那博大精深的智慧，不知影响了多少人。而这些思想，追根到底，是在公元前六世纪由一个地方发散出来的，那就是鹿野苑。对于这个佛教圣地，我怎么能不去拜访一次呢？
叫了一辆嘟嘟车，到鹿野苑50卢比，一路上只是觉得热和混乱。现在是十二月份，刚好是印度的冬季，可是所谓冬季，在中午时也是可穿短袖衬衫的；那么在夏季呢，要热到什么样的程度啊？热，也许还可以忍受，如果是高温再加上随处可见的腐烂的垃圾和因此而拼命繁殖的细菌、病菌，那将是什么样的一种感觉？一路人多，还有混乱，行人、自行车、嘟嘟车、散步的神牛拥挤在一起。怪不得在参考书上有这么一行字：在印度，也许有时候你恨不得想马上坐上飞机仓惶而逃。
逃到鹿野苑时，感觉上好多了。街道宽些了，地上没有醒目的垃圾了，还有了植物和花园，视觉和感觉总算恢复到了可以接受的正常状态。毕竟，这里是世界文化遗产和佛教清静之地啊！
这片清静之地，倒是很符合鹿野苑这个雅致的名字，据说还有一个典故。以前，这里曾经是一片遮天蔽日的原始森林，林中有鹿群出没。一位国王喜欢来这里猎鹿，鹿王不想群鹿受伤害，于是每天安排一匹鹿牺牲以换取其他群鹿的安全。一天，轮到一只有身孕的母鹿进献国王，鹿王不忍，自己亲身代替。国王见此鹿气度不凡，非常惊奇，问左右伺从，才知真相。于是大为震惊后是大为感动，从此不再猎鹿，并将此地辟为鹿野苑。
进门正对大门约五十米远，是一座尖顶的建筑，它就是慕尔甘陀哈库提寺（Mulgandha Kuti）,这是一座现代建筑。据说最早的寺院修建于孔雀王朝阿育王时代，在穆斯林入侵印度时被毁，而现在的寺庙则建于1931年。
我脱下鞋，踩着石头路面走进去。
首先是壁画，围绕着墙三面的壁画。柔和的线条，温润的颜色，是出自日本画家野生司香雪之手。
看那画面，一眼就知道是描述释迦牟尼从出生到成佛的过程。我找着那幅一女人手抱婴儿的图，依着次序看，让释迦牟尼的故事从脑袋里简单过一遍。
有一日本旅游团正在此，正仔细听着印度导游给他们讲解壁画。他们听得那么专心，一脸的虔诚。
再往前走几步，便是一尊释迦牟尼金身塑像，他仿佛正在慈爱、宽容，而又不失庄严地微笑。
此时，我的脑海中出现了无数个我见过的场面：佛教名山上朝圣的人流、各大寺院里念经的僧人、高僧聚集的庄严的法会、大小寺庙前萦绕的烟火，更出现了西藏大昭寺门口，斋诚的人们转经磕长头的场面。我想这时候，不知有多少人正对着佛主的塑像顶礼膜拜，而此时，我正站在佛教的创始地，正面对他那无上智慧的微笑，想到这里，心中忍不住又是一阵激动。
旁边有简单的说明，上写着释迦牟尼第一次“初转法轮”时主要讲述的八圣道、四真谛。
我突然发现这里没有烧香、磕头的信徒，同我平时在其他地方所见的香烟盈绕、信徒如云，磕头作揖、钟鼓交鸣的场面不一样，这里只是一片清爽和安静。我喜欢这样的清静，喜欢这样的简单和朴素。这样好，我觉得这比那烟火、香蜡、蒲团、木鱼等更体现佛教最本质的智慧。
此时，我不由得想起著名的高僧隆莲大法师说过的话“别人宣传佛教是有神论，其实佛教是无神的。佛、菩萨他们不是神，不是世界的创造者，也不是宇宙的真宰，他们都是已故的先辈。我们塑像供奉他们，是展示他们伟大的人格，是让后人学习他们，用佛、菩萨的人格，感化众生。”
想到这里，向这位“已故的先辈”深深一拜。
出门再往左，是一棵硕大的菩提树。那一棵释迦牟尼在其下成佛的树，在距这儿二百公里以外的菩提迦雅(Bodhgaya)，只可惜，它早已被穆斯林当作柴禾烧掉了。这是从菩提伽耶的那棵大菩提树上折枝移植而成的，葱葱翠翠、枝繁叶茂。
树下有佛祖向五位弟子讲经的群雕，周围挂满了信徒们送来的花环、流苏。
我想象释迦牟尼当年第一次讲道时的情景：他半闭半睁眼，“正见、正思、正语、正业、正命、正精进、正念、正定”智慧的语言从口中不断流泻，吐字清淅、语意悠长……
当年，释迦牟尼在菩提迦雅的菩提树下悟道后，急匆匆地赶了二百多公里，来这里寻找同他分开的五位伙伴。就是在这棵树下，第一次向这五位伙伴讲述他的悟道思想，而这五位伙伴，就成了他的第一批弟子。后来，以此地为讲坛，释迦牟尼在鹿野苑的弟子扩大到五十人；在后来，岁月流逝、斗转星移，到了二千五百年后的今天，全世界的佛教徒已有五亿。
想想全世界有多少金壁辉煌的佛教禅院宏扬佛法，有多少民间大众通过它调节精神、规范人生、寄托希望、普及慈善，有多少人用它的智慧来平息自己的怒气、贪婪和过份的功利，而去修炼博大、宽广、朴实和慈爱的人格。佛教的智慧影响了这么多点和面，如果把这些点和面汇集起来的话，刚好集中在这里，这个古老的讲坛，这个智慧的起点！
去博物馆，有大量佛教文物，各式各样的佛祖雕像可以追溯到公元五、六世纪，其中包括从鹿野苑出土的最早的释迦牟尼像。另外，引人注目的就是那根长约两米的阿育王石柱。这是公元前3世纪，印度孔雀王朝的阿育王为纪念佛祖初转法轮而修建的。石柱上有四头雄姿勃发的狮子，中间部分是圆形底盘，四面刻象、马、牛、狮，中间还有24根辐条的法轮，最下方是莲花，这已作为当今印度国徽的图案。
想来也颇有意思，印度作为佛教的发祥地，释迦牟尼成佛在此，第一次传道在此，涅盘也在此，可印度偏偏没有成为佛教大国，在公元九世纪后，佛教就开始在印度衰落了。可是，印度国徽的图案，偏偏来自于阿育王石柱，这个为纪念佛祖而建成的柱子，有意思。
下面该参观达曼克塔（Dhamekh stupa）了。拐过弯，远远地就可看见一座圆桶状的建筑高高地耸立在那里。
塔下层为石筑，上层由砖砌成圆锥形，并有花纹和几何的图案，显得古朴又不失大气。据资料，此塔高３４米，被视为释迦牟尼在此传道的标志。最初还有第二座塔Dharmarajika Stupa，可是它在十九世纪时被寻宝者变成了碎石。
其实，现在的人能够见到此塔，我觉得应该再一次感谢一位中国人，那就是中国唐朝的名僧玄奘。公元627年，玄奘从长安踏上了西行的漫长征途，当他到达印度后，在这里学习佛法，遍访佛家古迹。当他到达鹿野苑时，当时这里还有1500多位僧人和高达100米的佛塔。他五十岁时返回长安，并写一游记，这就是《大唐西域记》。
五世纪时的法显和七世纪时的玄奘来到鹿野苑时，正处于它的繁盛期。后来，随着印度教的兴起，佛教在印度渐渐衰落，穆斯林的到来更是雪上加霜，几乎将所有的佛寺佛塔摧毁。直到十八世纪，英国考古学家在中国玄奘所书《大唐西域记》中看到了作者对鹿野苑佛塔的详细描述：“精舍西南有石翠堵坡，无忧王建也。基虽倾陷，尚余百尺，前建石柱，高七十余尺，石含玉润，鉴照映彻……。”
凭着这些中国字，就如同挖出了佛主诞生地蓝毗尼一样，考古学家又从这里挖出了佛塔，挖出了鹿野苑，挖出了一段不应该被湮没的历史。
想到这里，再看这佛塔，觉得上面那些曾经蒙尘的石头上，都写着一句话：“智慧也许可以蒙尘，但是它永远不会消亡。
此时，我想到在蓝毗尼时，我给自己提的一个问题：佛教的足迹在印度，为什么现在这里的主导宗教却是印度教，似乎佛主快被自己的家乡遗忘了？
我觉得，其实佛教是无神论，它并不鼓吹神造世界，并不承认万物有神，它认为通过自身修行则可获得“解脱”。而印度教则宣扬神创世说，塑造了无数位神，甚至还说释伽牟尼也是毗瑟奴神的化身。佛教提倡人人平等，不赞成种姓压迫，不赞成奴隶制度，反对阶级特权。而印度教中有严格的种姓制度，并将等级神圣化，宣扬低种姓的人要安于自己的身份，无抱无怨才会有好的来生。而这样的社会等级制度，对于婆罗门等阶层来讲，当然有利于突出王权，从而巩固自己的统治地位。佛教也许从某种程度，满足不了统治阶层的需要，于是印度教取尔代之。当然，这只是我个人的想法，不一定正确。
最后去参观中华佛寺院，同在中国见过的佛教寺院相比，冷清得多。除了一个身体残疾的僧人坐在地上外，没有其他和尚和游人，更见不到一个香客。如果释迦牟尼佛主在此，他会怎么讲？我想，他也许只是抱以一个宽容、仁爱和慈祥的微笑。
……
傍晚，在河边散步时，碰见一位年轻小伙子告诉我，晚上六点，在河边的一座寺庙里有当地人的文娱表演。我喜欢这种当地人的节目，于是说：“那晚上六点我去看。”
让同行的人一起去，她们说：“不要轻信，也许他骗你的。”
不甘心，让一位男同胞陪我前往，结果哪里有什么节目！倒是见这个小伙子守在路边，不知在干什么？我有些明白，又有些不明白。
想起进旅店的第一天，老板就指着门上的警示，要我看清楚。上写：不要晚上九点后出门，不要吃陌生人的食物，不要告诉陌生人你住的旅店，注意保管好钱财。总之一句话，小心谨慎。
有人说，在瓦那纳西，别同任何人交朋友。这句话肯定带有个人色彩的偏激，但是虽然我不全相信这句话，但是也没有足够的勇气去反驳这句话。
晚上，我同往常一样，睡觉前会走到平台上，同恒河道一声晚安。
望着黑暗中的恒河，这两天以来，在这个圣城的所见所闻，开始在脑海中浮现，而回忆的终点，竟停止在鹿野苑。想起它那里的干净、清静和不落凡尘的超脱；想起它的洁身自爱、独行其事的孤独；也想起它那宽容的、平和的、无边的佛的爱的力量。这种力量，此时正弥漫在我的心中。也愿这种力量的光芒，能够照亮这个让人爱它又让人不爱它的城市，照亮这个城市的每一个阴暗肮脏的角落，照亮那些无家可归、贫穷无奈的穷苦人，照亮每一位善良和不善良的人们。愿它的智慧之光，能够让悲苦的眼睛充满喜悦，让痛苦的心灵感觉幸福，让这些沐浴着恒河水生活的人，生之快乐，死也快乐！
明天，太阳依旧升起，照亮这条古老的，永恒的、伟大的恒河！
