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　　南亚次大陆宛如一艘庞大的航空母舰，探进印度洋达1600多公里。在其最南端北纬8度处，坐落着素有印度　“天涯海角”之称的科摩林角。以科摩林角为界，印度的海域可划为三部分，东边为孟加拉湾，西边是阿拉伯海，南边是浩瀚无边的滔滔印度洋，三股巨大的海水在此汇合，形成了令人叹为观止的三色海。

　　科摩林角因奇妙三色海和独特的地理位置每天都吸引着无数的游客，古代印度人将此地称作“地之终点”和“天之尽头”不无原因。人于此，回首北望，心中忽然依稀浮现出泰姬陵、红堡的影子，似乎几千年浩大古老的印度文明终于在此与大自然交汇融合。向南远眺，无边的印度洋正敞开她宽阔的胸怀，吸纳着来自阿拉伯海和孟加拉湾的海水。仔细分辨，面前的海水清晰地呈现出深蓝、蔚蓝和浅绿三种颜色，深蓝无疑是最远处的印度洋，浅绿色则是阿拉伯海，蔚蓝是孟加拉湾，三股海水汇于一体，浩浩荡荡地一直向天尽头奔流而去。

　　据当地人介绍，每年4月满月的那几天才是观看科摩林角美景的最佳时节。届时，来自三大水域的海水涨势最猛，使得三色海分界线更加鲜明艳丽。那时，每天日落之际也伴着明月升起，斜阳落日映衬着海上明月，日月同辉，真是明艳不可方物。

　　科摩林角所在地坎亚库马瑞，不光吸引着众多慕名而来的东西方游客，平日前来朝圣的印度教徒更是不计其数。原来，坎亚库马瑞得名于印度教大神湿婆之妻库马瑞女神。传说她当年只身在此独斗魔鬼，将世界从魔鬼手中解脱出来。迄今科摩林角海边的岛上还建有一间庙宇，庙宇之中供有一个不大的玻璃房，房中是一只被精心呵护的大脚印，不准拍照，不准大声喧哗，原来这是当年湿婆大神驾临人间的仙踪，难怪乎进进出出的印度人个个神情庄重而虔诚。

　　与湿婆大神“仙踪”同处一岛的还有印度近代著名的宗教改革家辨喜的纪念馆。据称，辨喜1892年时曾到科摩林角潜心面壁多日，终于大彻大悟，成为一代思想家。辨喜曾苦口婆心地劝告国人：“当原则完全消失、感情泛滥时，宗教就会蜕变为狂热盲从和教派主义。”但遗憾的是，100多年过去了，他的祖国仍未摆脱当年的宗教对立和教派屠杀。

　　恰巧的是，离此不远的岸上，还有一座印度国父圣雄甘地的纪念馆。这位毕生致力于民族独立、宗教和解的伟人，直到瞑目前还在思索着如何化解种族宗教冲突。甘地1948年被人暗杀后，印度人民遵循他的遗愿，将他的一部分骨灰撒入了三色海中，让他的灵魂能与这象征百川归一、包容一切的大海融为一体。令人感慨的是，现今坎亚库马瑞岸上最为雄伟的宗教建筑不是印度教的庙宇，而是一座白色尖顶的基督教大教堂，在印度教教徒占人口绝大多数的印度，能有如此景象，对圣雄甘地想必也是一种安慰。

　　加尔各答是印度共和国人口最多、规模最大的城市，也是印度的主要港口。它位于恒河三角洲胡格利河左岸，大都市面积为1300平方公里，在纬度较低的印度热带地区，气候终年炎热，年降雨量1000多毫米。一年四季绿树葱茏，鲜花盛开。

　　加尔各答市从出现和繁荣直到今天，只有200—300年的历史。但由于古老的印度文明，众多的文物古迹，奇特的宗教习俗，独特的民间艺术等深深地吸引着世界各地的游客。

　　在加尔各答的迈丹区周围有许多名胜古迹和游艺场，是最有吸引力的地区。中北部坐落着著名的威廉堡，北端的伊甸园有世界上最古老的板球场；西南端有动物园和东方最好的赛马场；赛马场东是维多利亚纪念馆和圣保罗大教堂。维多利亚纪念馆建于本世纪早期，是一座文艺复兴时代风格的雄伟建筑，高高的圆顶上挺立着胜利女神像，还有不少大英帝国开拓印度殖民地的重要人物像，如克莱武和瓦伦哈斯丁斯等。馆内陈列了许多表现维多利亚时代大事的绘画和女皇诏谕、纪念品等。

　　在乔林吉路和苏德街的交角上，坐落着印度最古老的博物馆——印度博物馆，规模之大在东方首屈一指。博物馆分考古、艺术、人种学等6个部门，展品非常丰富。如巴鲁特、健陀罗、笈多等陈列室里的雕刻、壁画、浮雕等复制品，波斯、印度的名画，还有象牙、漆器、陶瓷等重要文物。

　　流经加尔各答市的胡格利河是恒河的支流，虔诚的印度教徒视恒河为圣河，认为恒河水可以洗涤灵魂的罪孽，于是沐浴是每天必行的重要宗教仪式。每天早上成群的印度教徒来到胡格利河边，先用河泥涂遍全身，他们认为圣河的河泥也是神圣之物。据说河泥还可以治病，对胃病尤有奇效。做过祷告后，用清水洗净全身。经过沐浴，他们认为涤荡了罪恶，净化了肉体和灵魂。

　　牛在印度被奉为神物，受人们的崇拜。在加尔各答，时常可以见到那些游荡街头的圣牛，慢吞吞地在车辆、人群中往来，不受法规约束，不管是风驰电掣的小轿车、摩托车，还是公共汽车、电车，对于这些圣牛们必须敬而远之，车辆的喇叭声，对于它们早已习以为常，并经常把屎尿撒得满地都是。忠实的印度教徒们甚至不用牛皮鞋、牛皮包等牛皮制品。

　　在加尔各答街头巷尾、公园内外、寺庙侧畔，经常可以看到来自乡间的老人吹着笛子，伴随着那优美的乐曲，竹篓里的眼镜蛇，鼓足皮囊，摇摇曳曳地扭摆起舞，这是印度的古老民间艺术——耍蛇术。耍蛇术是世代相传的职业，据记载早在公元3世纪时就已盛行。观看耍蛇的人们常常把耍蛇人围个水泄不通，街头异常拥挤。

　　加尔各答还是印度诗圣、著名作家和社会活动家泰戈尔的出生地。泰戈尔是中国人民的朋友，1924年曾访问过中国，与中国人民结下了深厚的友谊。中国人到了加尔各答，都要去瞻仰他的故居。

　　加尔各答是印度经济、交通和文化中心之一。这里有世界最大的黄麻加工工业区，主要工业有棉丝纺织、钢铁、军工、机械、车辆、电机等。加尔各答是南亚重要国际航空站，为印度东海岸最大港口。恒河流域盛产的黄麻、茶叶、矿产等大都从这里出口，货物吞吐量约占全国的1/3。

　　数不清的庙宇、皇宫、古堡、佛塔，使加尔各答成了一个名副其实的探究古老而辉煌的艺术、宗教、哲理的“历史博物馆”，每年都吸引大批国外游客前来参观、游览。

　　瓦拉纳西是印度最神圣的圣发巡礼名所，形成于恒河（Ganga）流域的部落，是2000多年学习摇篮的中心地。沿着河边寺院和玛头林立，城市独有的特征颇有魅力地深深吸引着人们。附近还有2500年前佛祖初次说法的鹿野苑（Sarnath）。
　　观光名所 Places of Interest
　　The Ghats
　　瓦拉纳西最具活力的地方就是码头，河岸上宽敞的石梯顺着西侧河堤伸展着。这晨有很多在河里洗澡的人们，还有热衷于祈祷，进行仪式的人，与椰树下的僧侣相谈的信奉者，非常热闹。起早坐游艇顺流而下的游客能欣赏到码头灿烂的风景，码头的台阶以寺院尖塔，豪华 Haveli（大宅邸），清真寺的光塔和圆形屋顶为背景，伸展到其倒影里。晚上日落时分奉献时有数千个煤油灯随着河流漂泊而下，此时的码头风景又是一幅难忘的画面。瓦拉纳西大概有约100 多个码头，其主要码头有Assi、 Dasaswamedh、 Barna Sangam 、Pancha Ganga，还有 Manikarnika等。
　　Kashi Vishwanath寺院 Kashi Vishwanath Temple
　　是供奉给瓦拉纳西普遍信奉的湿婆（Shiva ）神的寺院，供奉究提林迦（Jyotirlinga，既象征湿婆神而又意味着男性生殖器 linga的一种意为“光的 linga”）的印度12个寺院之一，可谓生命轮回城市的中心。这一寺院一度曾被破坏，经历了长时间无数次修建，现在的寺院是1776年由 Rani Ahilya Bai Holkar重新兴建的。
　　阿拉姆吉尔清真寺 Mlamgir Mosque
　　位于Pancha Ganga Ghats上的巨大伊斯兰寺院，在 Beni Madhav Rao Scindia 初期兴建的印度寺院的基础上，于17世纪由奥伦泽布（Aurangzeb）皇帝建起的寺院，是印度和莫卧儿建筑样式的混合体。
　　Gyanvapi清真寺 Gyanvapi Mosque
　　位于 Kashi Vishwanath寺院附近的这一寺院仍由奥伦泽布皇帝兴建，通过寺院后面的结构可以看出精巧的印度教寺院建筑技术。
　　杜尔迦庙 Durga Temple
　　18世纪以Nagara 样式兴建的杜尔迦庙有一高塔Shikhara（尖塔），五个尖尖的楼顶在最顶端合为一体，象征着神灵居住的喜马拉雅山峰。在这一寺院周围可以看到很多猴子，所以又被称作“猿猴寺院 Monkey Temple”。
　　拉玛王庙 Tulsi Manas Temple
　　具有现代风格的大理石寺院，是为了纪念拉玛（ Rama ）神而兴建的。寺院位于Tulsidas 生前瞻仰拉玛神作曲家玛纳斯（Manas ）的地方，建于1964年，墙壁由罗摩衍那（Ramayana，古代印度史诗）的场面和史诗的韵文装饰着。
　　新 Vishwanath寺院
　　高格调现代式寺院位于巴纳拉斯印度大学（ Banaras Hindu University）校园内，跟信仰无关。所有的人都可以进出，墙上刻着 Gita的诗。
　　印度之母庙 Bharat Mata Mandir
　　这里是为了纪念印度之母（ Mother India）而兴建的祠庙，所属罕见。祠庙里边有大理石，大理石上刻着印度地图。

　　智慧的起点---鹿野苑,，位于瓦那纳西东北面10公里，是释迦牟尼在菩提树下悟道成佛后，“初转法轮”之地，在佛教历史上占据着特殊而重要的地位。

　　在尼泊尔时，我去过 释迦牟尼的出生地，也去过佛祖身前以身饲虎处，在中国，也去过一些佛教寺庙和名山。佛教中那些清静、空灵、知足和慈爱的思想，也在生活中给过我很大的启示。它那博大精深的智慧，不知影响了多少人。而这些思想，追根到底，是在公元前六世纪由一个地方发散出来的，那就是鹿野苑。对于这个佛教圣地，我怎么能不去拜访一次呢？

　　叫了一辆嘟嘟车，到鹿野苑50卢比，一路上只是觉得热和混乱。现在是十二月份，刚好是印度的冬季，可是所谓冬季，在中午时也是可穿短袖衬衫的；那么在夏季呢，要热到什么样的程度啊？热，也许还可以忍受，如果是高温再加上随处可见的腐烂的垃圾和因此而拼命繁殖的细菌、病菌，那将是什么样的一种感觉？一路人多，还有混乱，行人、自行车、嘟嘟车、散步的神牛拥挤在一起。怪不得在参考书上有这么一行字：在印度，也许有时候你恨不得想马上坐上飞机仓惶而逃。

　　逃到鹿野苑时，感觉上好多了。街道宽些了，地上没有醒目的垃圾了，还有了植物和花园，视觉和感觉总算恢复到了可以接受的正常状态。毕竟，这里是世界文化遗产和佛教清静之地啊！

　　这片清静之地，倒是很符合鹿野苑这个雅致的名字，据说还有一个典故。以前，这里曾经是一片遮天蔽日的原始森林，林中有鹿群出没。一位国王喜欢来这里猎鹿，鹿王不想群鹿受伤害，于是每天安排一匹鹿牺牲以换取其他群鹿的安全。一天，轮到一只有身孕的母鹿进献国王，鹿王不忍，自己亲身代替。国王见此鹿气度不凡，非常惊奇，问左右伺从，才知真相。于是大为震惊后是大为感动，从此不再猎鹿，并将此地辟为鹿野苑。

　　进门正对大门约五十米远，是一座尖顶的建筑，它就是慕尔甘陀哈库提寺（Mulgandha Kuti）,这是一座现代建筑。据说最早的寺院修建于孔雀王朝阿育王时代，在穆斯林入侵印度时被毁，而现在的寺庙则建于1931年。

　　我脱下鞋，踩着石头路面走进去。

　　首先是壁画，围绕着墙三面的壁画。柔和的线条，温润的颜色，是出自日本画家野生司香雪之手。

　　看那画面，一眼就知道是描述释迦牟尼从出生到成佛的过程。我找着那幅一女人手抱婴儿的图，依着次序看，让释迦牟尼的故事从脑袋里简单过一遍。

　　有一日本旅游团正在此，正仔细听着印度导游给他们讲解壁画。他们听得那么专心，一脸的虔诚。

　　再往前走几步，便是一尊释迦牟尼金身塑像，他仿佛正在慈爱、宽容，而又不失庄严地微笑。

　　此时，我的脑海中出现了无数个我见过的场面：佛教名山上朝圣的人流、各大寺院里念经的僧人、高僧聚集的庄严的法会、大小寺庙前萦绕的烟火，更出现了西藏大昭寺门口，斋诚的人们转经磕长头的场面。我想这时候，不知有多少人正对着佛主的塑像顶礼膜拜，而此时，我正站在佛教的创始地，正面对他那无上智慧的微笑，想到这里，心中忍不住又是一阵激动。

　　旁边有简单的说明，上写着释迦牟尼第一次“初转法轮”时主要讲述的八圣道、四真谛。

　　我突然发现这里没有烧香、磕头的信徒，同我平时在其他地方所见的香烟盈绕、信徒如云，磕头作揖、钟鼓交鸣的场面不一样，这里只是一片清爽和安静。我喜欢这样的清静，喜欢这样的简单和朴素。这样好，我觉得这比那烟火、香蜡、蒲团、木鱼等更体现佛教最本质的智慧。

　　此时，我不由得想起著名的高僧隆莲大法师说过的话“别人宣传佛教是有神论，其实佛教是无神的。佛、菩萨他们不是神，不是世界的创造者，也不是宇宙的真宰，他们都是已故的先辈。我们塑像供奉他们，是展示他们伟大的人格，是让后人学习他们，用佛、菩萨的人格，感化众生。”

　　想到这里，向这位“已故的先辈”深深一拜。

　　出门再往左，是一棵硕大的菩提树。那一棵释迦牟尼在其下成佛的树，在距这儿二百公里以外的菩提迦雅(Bodhgaya)，只可惜，它早已被穆斯林当作柴禾烧掉了。这是从菩提伽耶的那棵大菩提树上折枝移植而成的，葱葱翠翠、枝繁叶茂。

　　树下有佛祖向五位弟子讲经的群雕，周围挂满了信徒们送来的花环、流苏。

　　我想象释迦牟尼当年第一次讲道时的情景：他半闭半睁眼，“正见、正思、正语、正业、正命、正精进、正念、正定”智慧的语言从口中不断流泻，吐字清淅、语意悠长……

　　当年，释迦牟尼在菩提迦雅的菩提树下悟道后，急匆匆地赶了二百多公里，来这里寻找同他分开的五位伙伴。就是在这棵树下，第一次向这五位伙伴讲述他的悟道思想，而这五位伙伴，就成了他的第一批弟子。后来，以此地为讲坛，释迦牟尼在鹿野苑的弟子扩大到五十人；在后来，岁月流逝、斗转星移，到了二千五百年后的今天，全世界的佛教徒已有五亿。

　　想想全世界有多少金壁辉煌的佛教禅院宏扬佛法，有多少民间大众通过它调节精神、规范人生、寄托希望、普及慈善，有多少人用它的智慧来平息自己的怒气、贪婪和过份的功利，而去修炼博大、宽广、朴实和慈爱的人格。佛教的智慧影响了这么多点和面，如果把这些点和面汇集起来的话，刚好集中在这里，这个古老的讲坛，这个智慧的起点！

　　去博物馆，有大量佛教文物，各式各样的佛祖雕像可以追溯到公元五、六世纪，其中包括从鹿野苑出土的最早的释迦牟尼像。另外，引人注目的就是那根长约两米的阿育王石柱。这是公元前3世纪，印度孔雀王朝的阿育王为纪念佛祖初转法轮而修建的。石柱上有四头雄姿勃发的狮子，中间部分是圆形底盘，四面刻象、马、牛、狮，中间还有24根辐条的法轮，最下方是莲花，这已作为当今印度国徽的图案。

　　想来也颇有意思，印度作为佛教的发祥地，释迦牟尼成佛在此，第一次传道在此，涅盘也在此，可印度偏偏没有成为佛教大国，在公元九世纪后，佛教就开始在印度衰落了。可是，印度国徽的图案，偏偏来自于阿育王石柱，这个为纪念佛祖而建成的柱子，有意思。

　　下面该参观达曼克塔（Dhamekh stupa）了。拐过弯，远远地就可看见一座圆桶状的建筑高高地耸立在那里。

　　塔下层为石筑，上层由砖砌成圆锥形，并有花纹和几何的图案，显得古朴又不失大气。据资料，此塔高３４米，被视为释迦牟尼在此传道的标志。最初还有第二座塔Dharmarajika Stupa，可是它在十九世纪时被寻宝者变成了碎石。

　　其实，现在的人能够见到此塔，我觉得应该再一次感谢一位中国人，那就是中国唐朝的名僧玄奘。公元627年，玄奘从长安踏上了西行的漫长征途，当他到达印度后，在这里学习佛法，遍访佛家古迹。当他到达鹿野苑时，当时这里还有1500多位僧人和高达100米的佛塔。他五十岁时返回长安，并写一游记，这就是《大唐西域记》。

　　五世纪时的法显和七世纪时的玄奘来到鹿野苑时，正处于它的繁盛期。后来，随着印度教的兴起，佛教在印度渐渐衰落，穆斯林的到来更是雪上加霜，几乎将所有的佛寺佛塔摧毁。直到十八世纪，英国考古学家在中国玄奘所书《大唐西域记》中看到了作者对鹿野苑佛塔的详细描述：“精舍西南有石翠堵坡，无忧王建也。基虽倾陷，尚余百尺，前建石柱，高七十余尺，石含玉润，鉴照映彻……。”

　　凭着这些中国字，就如同挖出了佛主诞生地蓝毗尼一样，考古学家又从这里挖出了佛塔，挖出了鹿野苑，挖出了一段不应该被湮没的历史。

　　想到这里，再看这佛塔，觉得上面那些曾经蒙尘的石头上，都写着一句话：“智慧也许可以蒙尘，但是它永远不会消亡。

　　此时，我想到在蓝毗尼时，我给自己提的一个问题：佛教的足迹在印度，为什么现在这里的主导宗教却是印度教，似乎佛主快被自己的家乡遗忘了？

　　我觉得，其实佛教是无神论，它并不鼓吹神造世界，并不承认万物有神，它认为通过自身修行则可获得“解脱”。而印度教则宣扬神创世说，塑造了无数位神，甚至还说释伽牟尼也是毗瑟奴神的化身。佛教提倡人人平等，不赞成种姓压迫，不赞成奴隶制度，反对阶级特权。而印度教中有严格的种姓制度，并将等级神圣化，宣扬低种姓的人要安于自己的身份，无抱无怨才会有好的来生。而这样的社会等级制度，对于婆罗门等阶层来讲，当然有利于突出王权，从而巩固自己的统治地位。佛教也许从某种程度，满足不了统治阶层的需要，于是印度教取尔代之。当然，这只是我个人的想法，不一定正确。

　　最后去参观中华佛寺院，同在中国见过的佛教寺院相比，冷清得多。除了一个身体残疾的僧人坐在地上外，没有其他和尚和游人，更见不到一个香客。如果释迦牟尼佛主在此，他会怎么讲？我想，他也许只是抱以一个宽容、仁爱和慈祥的微笑。

　　……

　　傍晚，在河边散步时，碰见一位年轻小伙子告诉我，晚上六点，在河边的一座寺庙里有当地人的文娱表演。我喜欢这种当地人的节目，于是说：“那晚上六点我去看。”

　　让同行的人一起去，她们说：“不要轻信，也许他骗你的。”

　　不甘心，让一位男同胞陪我前往，结果哪里有什么节目！倒是见这个小伙子守在路边，不知在干什么？我有些明白，又有些不明白。

　　想起进旅店的第一天，老板就指着门上的警示，要我看清楚。上写：不要晚上九点后出门，不要吃陌生人的食物，不要告诉陌生人你住的旅店，注意保管好钱财。总之一句话，小心谨慎。

　　有人说，在瓦那纳西，别同任何人交朋友。这句话肯定带有个人色彩的偏激，但是虽然我不全相信这句话，但是也没有足够的勇气去反驳这句话。

　　晚上，我同往常一样，睡觉前会走到平台上，同恒河道一声晚安。

　　望着黑暗中的恒河，这两天以来，在这个圣城的所见所闻，开始在脑海中浮现，而回忆的终点，竟停止在鹿野苑。想起它那里的干净、清静和不落凡尘的超脱；想起它的洁身自爱、独行其事的孤独；也想起它那宽容的、平和的、无边的佛的爱的力量。这种力量，此时正弥漫在我的心中。也愿这种力量的光芒，能够照亮这个让人爱它又让人不爱它的城市，照亮这个城市的每一个阴暗肮脏的角落，照亮那些无家可归、贫穷无奈的穷苦人，照亮每一位善良和不善良的人们。愿它的智慧之光，能够让悲苦的眼睛充满喜悦，让痛苦的心灵感觉幸福，让这些沐浴着恒河水生活的人，生之快乐，死也快乐！

　　明天，太阳依旧升起，照亮这条古老的，永恒的、伟大的恒河！

泰姬陵是全印度乃至世界最有名的陵墓，被世人称为人间建筑的奇迹。它位于印度北方邦阿格拉城近郊亚穆纳河南岸，从印度首都新德里乘火车3小时可到达。

莫卧儿王朝皇帝沙杰汗的爱妃蒙泰吉·马哈尔娇艳美丽，才华过人，在随同沙杰汗出巡的途中不幸去世，时年39岁。为纪念与之形影不离的爱妃，沙杰汗征调2万多名民工建造了这座陵墓。

泰姬陵始建于1632年，到1653年才完工，工期长达22年之久。陵区南北长580米，宽305米，中间是一个美丽的正方形花园。花园中间是一个大理石水池，水池尽头是陵墓。陵墓全部用洁白的大理石砌成，在清澈的水池中形成无比圣洁的倒影。

陵墓的平台是红砂石，与白色大理石陵墓形成鲜明的色调对比。陵墓中央覆盖着一个直径达17米的穹窿，高耸而又饱满，以天空为背景，构成壮美净洁的轮廓。陵墓四角各有一座高达41米的尖塔。陵墓两侧的配套建筑为清真寺，式样完全相同。墓穴为地下穹形宫殿，白色大理石墙上镶嵌着宝石。

泰姬陵宏伟瑰丽。凌晨或傍晚是观赏泰姬陵的最佳时刻，此时的泰姬陵显现出无与伦比的纯洁、静穆和优美。

印度人视恒河为圣河，将恒河看做是女神的化身，虔诚地敬仰恒河，据说是起源于一个传说故事。古时候，恒河水流湍急，波涛汹涌，经常泛滥成灾，毁灭良田，残害生灵，有个国王为了洗刷先辈的罪孽，请求天上的女神帮助驯服恒河，为人类造福。湿婆神来到喜马拉雅山下，散开头发，让汹涌的河水从自己头上缓缓流过，浇溉两岸的田野，两岸的居民得以安居乐业。从此，印度教便将恒河奉若神明，敬奉湿婆神和洗圣水澡成为印度教徒的两大宗教活动。